Ремонт перекрытий

Восстановление и усиление перекрытий при реконструкции зданий

Читайте также:

  1. А как быть с восстановлением?
  2. В запасе реконструкции и
  3. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис.
  4. Внутримолекулярное окисление-восстановление
  5. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской застройки
  6. Восстановление голоса у детей
  7. Восстановление и развитие народного хозяйства в регионе (1944-1953 гг.)
  8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА
  9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
  10. Восстановление народного хозяйства
  11. Восстановление НДС

Основными конструктивными элементами здания являются фундаменты, стены и перекрытия. Рассмотренные способы восстановления и усиления фундаментов и стен зданий посвящены практически несменяемым частям здания (их полная замена означает разборку старого и возведение нового здания). Срок службы фундаментов и стен в основном и определяет срок службы здания. На практике часто возникает реальная необходимость замены (ремонта, усиления) деревянных перекрытий, так как срок их службы меньше срока службы фундаментов и стен. Стоимость перекрытий составляет около 50-60 % стоимости многоэтажного капитального жилого дома, и их техническое состояние является одним из основных факторов, определяющих необходимость проведения реконструкции жилых и гражданских зданий. Замена перекрытий является наиболее дорогостоящим (до 20 % затрат на реконструкцию) и трудоемким (до 50% суммарных трудозатрат) видом ремонта. Поэтому необходимо учитывать следующее:

Срок службы каменных стен, ф-тов и ж-б перекрытий примерно одинаков (100-150 лет). Срок службы деревянных междуэтажных перекрытий составляет в среднем 40-60 лет. Таким образом, чем меньше износ ф-тов и стен здания, тем более желательна замена перекрытий на железобетонные. При значительном же износе стен и ф-тов экономически целесообразно ограничиться ремонтом (восстановлением, усилением или заменой деревянных перекрытий деревянными же). Таким образом, следует применять перекрытия, срок службы стен и фундаментов или кратен их межремонтным срокам.

Здания старой постройки по схемам и конструкциям перекрытий можно разделить на несколько групп.

1. Начало 20 в – в основном двухпролетные схемы с внутренней продольной стеной. В междуэтажных – преобладают металлические балки, в чердачном перекрытии – деревянные. Заполнение между балок – деревянное в жилых помещениях и бетонное в с/у и кухнях. Средняя толщина перекрытий – 350-400 мм, пролет балок 7-9 м. Перекрытия отличаются очень высокой жесткостью. Хорошая анкеровка металлических балок в кирпичных стенах обеспечивает их работу по схеме с защемлением на опоре.

2. 1926-1938 гг. облегченные перекрытия. Использовались двух- и трехпролетные схемы с внутренними продольными стенами, иногда с кирпичными колоннами. Средние пролеты 3,3-4,5 м. Балки часто выполнялись из досок «на ребро» толщиной 50-60 мм, высотой сечения 200-240 мм. Заполнение между балками и полы дощатые, в том числе в с/у. Конструкция нежесткая, отличающаяся зыбкостью (дрожанием полов). Толщина перекрытия 300-350 мм.

3. В домах послевоенной постройки наиболее распространенным являет

Состояние перекрытий старой постройки определяется сроком и условиями эксплуатации. Загнивание деревянных элементов и коррозия металлических наиболее распространены в санузлах и местах примыкания к наружным стенам, в чердачных перекрытиях – в зонах протечек кровли и нарушения температурно-влажностного режима чердачного помещения. Для железобетонных перекрытий чаще всего – сверхнормативные прогибы, трещины в плитах размером на комнату, выпадение раствора из швов между плитами перекрытия. Однако эти видимые дефекты не представляют опасности.

Общая тенденция проектирования мер по восстановлению, усилению или замене перекрытий характеризуется:

-максимально возможной индустриализацией работ (применение конструкций высокой заводской готовности);

-переходом на более долговечные (железобетон, металл вместо дерева) и огнестойкие (железобетон вместо дерева и металла) материалы;

— широким применением современных грузоподъемных механизмов.

При полной смене перекрытий в здании чаще всего используются крупноразмерные сборные железобетонные элементы, монтируемые краном.

При выборочной смене перекрытий используются средне- и малоразмерные ж-б элементы. Наибольшее распространение при этом нашли: конструкции из балок различного сечения, сборно-монолитные конструкции и монолитные перекрытия

Применяемое на практике большое число приемов восстановления и усиления междуэтажных перекрытий сводится к пяти основным методам (табл 4, рис. 9).

Таблица 4. Основные методы восстановления и усиления перекрытий

Метод Способ осуществления Износ Конструктивное воплощение
Выявление неучтенных запасов Пересчет конструкции по новым нормам, более полно учитывающим действительный характер работы перекрытия До 40%
Разгрузка конструкции Замена тяжелых смазок и засыпок современными материалами для уменьшения собственного веса перекрытия До 60%
Увеличение сечения конструктивных элементов Прикрепление к существующим сечениям дополнительных элементов, принимающих на себя часть нагрузки До 40% Для деревянных перекрытий: устройство деревянных накладок, металлических и деревянных «протезов». Для стальных конструкций: приваркой дополнительных прокатных профилей и обетонированием стальных балок. Для железобетонных перекрытий: устройство железобетонных обойм («рубашек наращивания сечения») и металлических хомутов
Включение в работу новых конструктивных элементов Устройство новых несущих конструктивных элементов, частично или полностью воспринимающих нагрузку, вместо существующих До 60% Подведение новых балок (опирающихся на существующие или вновь устраиваемые опоры) между существующими конструкциями
Изменение конструктивной схемы Перераспределение усилий в конструкции в результате превращения статически определимых систем в статически неопределимые. В некоторых случаях уменьшение пролетов вследствие устройства дополнительных опор 40-60% Превращение однопролетной балки в многопролетную неразрезную. Объединение в многопролетную неразрезную систему смежных однопролетных балок. Превращение пролетных конструкций (балок) в шпренгельную систему. Устройство предварительно напряженных стальных затяжек и распорок

При реконструкции зданий сложной конфигурации использование сборных конструкций нецелесообразно из-за обилия типоразмеров, а монолитные железобетонные перекрытия в таких случаях выполняют в виде ребристых или гладких плит (с пустотами и без пустот). Устройство монолитных плит ребрами вверх позволяет: а) получить гладкую потолочную поверхность и б) разместить тепло- и звукоизоляцию в пределах высоты сечения плиты.

В ряде западноевропейских стран применяют типовые предварительно напряженные балки таврового сечения (или профиля), пространство между которыми заполняется сводчатыми легкобетонными пустотелыми блоками.

Ремонт деревянных перекрытий осуществляется путем замены части наката, замены или усиления концов деревянных балок, замены отдельных балок, замены целиком конструкции перекрытия на части или по всей площади перекрытия.

В небольших по площади старых зданиях целесообразно применение технологии без разбора крыши и использования башенного крана. После демонтажа межэтажных перекрытий, который ведется сверху вниз, устанавливается специальная съемная форма перекрытия – опалубка, в которую укладывается бетонный раствор, осуществляется укрепление стальными стержнями (армирование) и заливка бетоном одного перекрытия.

Оптимальный размер площади перекрытия, так называемой «захватки», монтируемой одной бригадой, составляет 250-300 кв м. При этом срок полного цикла монтажа с затвердением бетона составляет 30-35 дней. Площадь единовременно демонтируемых перекрытий может быть сколь угодно большой, но ограничивается прочностными свойствами стен здания – при выносе перекрытий в старых многоэтажных зданиях стены теряют устойчивость.

Монтаж перекрытий ведется, как правило, снизу вверх, при этом на вновь изготовленные перекрытия опирается оснастка следующего и т. д.

Метод имеет следующие преимущества: полная реконструкция дешевле строительства; не требуются строительные площадки и демонтаж кровли, краны и тяжелые механизмы; реконструкция производится в стесненных условиях старых городов, с частичным отселением работы могут проводиться в любое время года при условии сохранения старой отопительной системы и остекления; возможно применение любых типов несъемной оснастки; возможность не оштукатуривания, т. к. слой наносится заранее, в процессе изготовления перекрытия.

Кроме этого метода, существует способ устройства монолитных железобетонных плит перекрытий без разборки старых. Железобетонные перекрытия устанавливаются под деревянными путем закрепления металлической арматуры в капитальные стены и закачки в заготовленную определенным образом полость бетонной массы. Конструкция позволяет передать нагрузку от существующего деревянного перекрытия на железобетонный монолит, который в свою очередь передает нагрузку на несущие стены здания. За счет небольшой толщины предлагаемого перекрытия (от 8 до 12 см) и его малого веса удается решить две задачи – незначительно снизить высоту потолка и в ряде случаев обойтись без увеличения несущей способности стен и фундаментов реконструируемого здания. Пролетная длина плиты может достигать 12 м. Огнестойкость такой плиты рассчитана минимум на час воздействия пламени. Она обладает полной гидроизоляцией, что практически исключает возможность протечек и отрицательное влияние влаги.

После снятия пола, утеплителя, звукоизоляционных и пароизоляционных слоев и наката тщательно обследуют состояние деревянных балок перекрытия. При наличии дефектов снимают черепные бруски, балки очищают до здоровой древесины и усиливают боковыми накладками, устанавливаемыми на болтах или гвоздях. При загнивании или повреждении концов отдельных балок ремонт заключается в установке временной опоры под ремонтируемую конструкцию и удалении сгнившей опорной части балки. Восстановление таких балок с помощью накладок или металлического протеза допустимо только в малоценных и ветхих зданиях (в качестве временной меры в связи с их сносом в ближайшее время).

В реконструируемых капитальных зданиях высотой более трех этажей ветхие деревянные перекрытия должны быть заменены на железобетонные.

При ремонте железобетонных перекрытий необходимо установить причины неудовлетворительного состояния конструкции (перенапряжение, воздействие агрессивной среды, увлажнение с последующим замораживанием и оттаиванием).

Ремонт монолитных перекрытий включает восстановление или усиление плиты, усиление балок, замену их частей. Часто плит, имеющие аварийные трещины в бетоне, освобождают от бетона отбойными молотками и выправляют старую арматуру. Вводят арматуру усиления, связывая ее на опорах над балкой со старой арматурой. Обнажившиеся поверхности бетона зачищают и насекают, мусор убирают, перекрытие перед бетонированием обдувают от пыли сжатым воздухом, промывают водой и перед укладкой бетона покрывают 5-10 мм слоем цементного раствора.

Если необходимо усилить существующую плиту, поверх ее укладывают арматурную сетку, которую в нескольких местах соединяют сваркой с арматурой существующей плиты, а затем бетонируют слоем 30-50 мм, соблюдая все меры по обеспечению хорошего сцепления старого и нового бетона.

В случае усиления плиты снизу ее поверхность до арматуры отбивают, приваривают новую арматуру к старой.

Наиболее эффективно усиление больших плоскостей железобетонных конструкций методом торкретирования: старую поверхность очищают пескоструйным аппаратом, сдувают сжатым воздухом пыль и промывают водой из шланга под давлением. Послойно наносят торкрет-бетон (7-20 мм каждый), ожидая, пока схватится предыдущий слой.

Дата добавления: 2014-11-16 ; Просмотров: 7317 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Ремонт перекрытий

Для демонтажа деревянных балок перекрытия следует провести подготовительные работы.

Необходимо освободить смежные с перекрытием помещения . Установить на нижнем этаже инвентарные стойки и балки предназначенные для устройства плит перекрытия в типовом строительстве( в просторечии «жаки» и «бимсы»). В основание стоек разместить брус 100 х 100 мм для распределения давления стоек на несколько балок нижнего перекрытия. В демонтируемом перекрытии достаточно подпереть три балки подряд с шагом 1,5 м. После этого можно приступать к разборке конструкции перекрытия с верху вниз, начиная с покрытия пола, демонтажа лаг, удаления старой засыпки из межбалочного пространства, затем убрать доски подбора уложенные в паз между деревянными балками перекрытий.

Если ваше перекрытие(потолок нижнего помещения) оштукатурено по деревянной дранке, то необходимо после установки инвентарных подпорок отбить всю штукатурку в местах замены балок, демонтировать электропроводку, защитить приборы отопления и окна от случайно падающих предметов, а только затем приступать к разборке перекрытия.

Итак после удаления всех заполнений из межбалочного пространства у вас остаются голые деревянные балки перекрытия. Они подперты ранее установленными стойками и бимсами, можно приступать к их распилке в удобный размер, для опускания кусками на пол нижележащего помещения. Распиловку удобнее проводить цепной электро пилой.

Балки следует демонтировать начиная с ближайшей к торцевой стене, при этом необходимо аккуратно относиться к проложенным трубам отопления водопроводу и пр. коммуникациям. Перед распиловкой закрепляйте отрезаемые куски балки канатом или ручной талью, чтобы не ронять ее на пол и не пробить нижнее перекрытие.

Оставшиеся куски балок заделанных в стены, предварительно необходимо закрепить канатом, после чего отбойным молотком разбить гнезда с боков и сверху существующей балки, на 3-5 см по периметру, затем вынуть остатки балок из стен. Образовавшиеся гнезда в стенах, если в них не будут заводиться новые балки, необходимо заложить полнотелым кирпичом на растворе с заполнением всех пустот жестким цементно-песчаным раствором.

Монтаж бетонного перекрытия по металлическим балкам с опалубкой из профнастила.

Последовательность монтажа составных балок, крепления профнастила, армирования и бетонирования с поясняющими чертежами автор готов выслать после заполнения Вами заявки через контактную форму. Решения типовые.

Замена перекрытий

Представленная фотография показывает решение устройства перекрытия над сводчатой аркой. двутавровые балки опираются на несущие стены. По верх балок укладывается профнастил, затем армирование и 10 см бетонного перекрытия. Для того что бы небыло промерзания, по низу балок укладывается 200 мм Роквул-ЛайтБатс. На фотографии показаны резаные балки с парралельным усилением накладными пластинами. Можно спорить с проектировщиками, что в данном участке перекрытия, двутавровые балки вообще не нужны. Достаточно выровнять площадь керамзитом и по готовому основанию выполнить бетонную плиту. Соответственно для бетонирования выполнить армирование. Для опирания бетонного перекрытия необходимо сделать в несущих стенах штрабу глубиной 150-250 мм, забуриться и поставить анкера из арматуры д.10 мм с шагом 400 мм. Через 1,2м сделатьуглубления в существующие стены на 300 мм в которые проложить порядка 4-х арматур д.10 мм. после всех мероприятий Ваше бетонное перекрытие простоит еще лет 50-100.

Предельно допустимые значения параметров дефектов

для различной категории технического состояния

Ремонт перекрытий

Наиболее распространенный вид перекрытий — балочное перекрытие (рис. 1—3) состоит из потолочных балок, наката перекрытия, насыпки, пола и подшивки. Применяются потолочные балки прямоугольного сечения из хвойных пород дерева. Высота балки обычно зависит от пролета помещения. Если помещение имеет пролет 5 м, высота балки равна примерно двум длинам балки, приведенным к сантиметрам +10 см, т. е. 2X5+10—20 см. Оптимальное отношение ширины балки к ее высоте составляет 5:7. Например, если высота балки 20 см, ширина ее составит 15 см.

Балки укладывают на расстоянии 90—100 см одну от другой. Первая и последняя балки должны быть удалены примерно на 3 см от стены. Балки укладывают в стену на глубину 15—22 см на подкладку из обреза доски. Оголовок балки нельзя укладывать близко от печной трубы (не ближе 38 см). В противном случае замена потолка производится так, что между двумя нормально уложенными балками с максимальным удалением друг от друга 2,2 м врезается поперечная балка у стены, в которой находится печная труба, на расстоянии 3— 5 см от лицевой стороны стены (рис. 4, 5).

Для укладки балок стена должна быть не тоньше 25 см. На обоих концах каждой третьей или четвертой балки устанавливают стальные затяжки, которыми стягивают стены всего объекта. На балки накладывают накат перекрытия из обрезных досок толщиной 2,4 см. Доски укладывают плотно одну к другой и прибивают к бруску гвоздями длиной 8 см.

Швы между досками закрывают планками 3X5,1 см, чтобы насыпка не просыпалась между досками. Можно использовать и шпунтованную доску (например там, где потолок не будет подбиваться) или ленты толя шириной примерно 5 см вместо планок. На накат перекрытия наносится насыпка толпщной примерно 8 см, на нее накладывают лаги, на которые прибивают пол из досок толщиной 2,4 или 2,8 см (обычно шпунтованные). Снизу на балки прибивается подшивка из досок толщиной 1,2—1,8 см и шириной 10—12 см (если доски шире, их необходимо сузить). Между отдельными досками и подшивкой оставляют шов шириной 0,5—1 см. Накат перекрытий и подшивку можно делать и из старых или коротких досок.

Если деревянные потолочные конструкции плохо содержались, то они трухлявеют, гниют или подвержены воздействию древораз-рушающего грибка, который возникает там, где было использовано уже пораженное дерево, или там, где потолок при недостаточном доступе света и воздуха отсыревал или невысохший пол был покрыт линолеумом или другим воздухонепроницаемым материалом. Потолки, подверженные воздействию домового грибка, должны быть полностью разрушены, деревянные части сожжены, а насыпка убрана подальше от строения. Кладку, которая была в контакте с дефектным деревом, необходимо обжечь, отбить, а ее поверхность обработать подходящим защитным средством; например креозолом. Безусловно, прежде всего необходимо устранить причину порчи. Оголовки брусьев часто бывают подвержены гниению. На дерево могут воздействовать древоразрушающие насекомые, такие, как жуки-точильщики, жуки-дровосеки и т. п.

При замене потолочных балок или вставке дополнительных балок (для большей грузоподъемности) с одной стороны стены пробивают гнездо на глубину 20—23 см, а с другой стороны — гнездо в 2 раза глубже. Более глубокое гнездо должно быть несколько выше, чтобы вставляемой балкой было удобнее манипулировать. При установке балку всовывают в более глубокое гнездо, а затем в мелкое.

Иногда бывает достаточно усилить балку накладками, прочно соединенными с балками, или можно отрезать поврежденный оголовок, а балку сшить шипом с новым оголовком. Балку также можно положить на бетонную или кирпичную консоль. После удаления поврежденных оголовков балку можно уложить на стальные У-образные консоли, заделанные в стене.

Если оголовки потолочных балок загнили, то потолочные конструкции нарушаются и под потолком вдоль несущих стен появляются трещины. Если балки подвержены постоянной деформации, вызванной большим прогибом, то они должны быть заменены более толстыми или укреплены накладками из досок.
В обычных деревенских домах и в тех местах, где в достатке дешевое дерево, можно изготовить бревенчатый потолок. Тяжесть потолка и другие нагрузки несут бревна диаметром 10—16 см, которые с трех сторон отесаны. Бревна укладывают плотно друг к другу и закрепляют клиньями, которые на расстоянии 1 —1,5 м, чередуя, вбивают наискосок в бревна. Концы бревен сажают в стену на глубину 8—15 см. Ровную подбивку бревен можно оставить в натуральном виде или побелить известью или оштукатурить по камышовой подбивке. На бревна наносят насыпку, на которую укладывают лаги.

На лаги набивают пол. На бревна можно наносить также стяжку из вязкой глины и мелкой соломенной резанки слоем толщиной 4—10 см.
Бревенчатые потолки делают на пролет не более 4,5 м. Они выгодны, поскольку просты, в изготовлении, обладают хорошей несущей способностью и теплые. Однако для таких потолков требуется много древесины.

В помещении пролетом до 5 м при реконструкции можно изготовить потолок с балками из досок. Доски с профилем 4X18—22 см укладывают на стену на удалении 40—50 см друг от друга. Чтобы доски удерживались в вертикальном положении, их укрепляют распорными досками с профилем 2,6ХЮ—12 см, укладываемыми непрерывно на удалении примерно 1 м одна от другой. Оголовки досок обрабатывают карболитом.

Накат перекрытия изготавливается так же, как и накат потолка с брусьями, а подшивка может быть изготовлена вместо досок из сетки, однако сетку необходимо еще зафиксировать от провисания отожженной проволокой диаметром 3 мм. Затем сетку оштукатуривают составным раствором с большим количеством цемента.

Потолочную конструкцию можно изготовить и из керамического камня для перекрытий, который укладывают на металлические консоли (двутавровые балки) или на старые рельсы. Для каждой двутавровой балки или рельса в стене выбивают гнезда: на одной стороне размером примерно 20X30X40 см, а на противоположной — 20Х40Х Х40 см, чтобы балки лучше вставлялись. Дно гнезд выбивается примерно на 5 см ниже, чем необходимо. Гнезда затем очищают и смачивают водой. Дно гнезд бетонируют раствором в отношении 1 часть цемента на 3 части речного песка.

После затвердения этих бетонных подкладок укладывают балки.

В кирпичных домах старой постройки встречаются перекрытия из кирпичных сводов, железобетонные (плоские и сводчатые). Иногда в качестве несущих конструкций используют не сами плиты, а металлические балки.

В последнем случае плиты работают только как заполнение, поэтому часто они не армировались, а в качестве заполнителя использовался кирпичный щебень. Повреждения таких перекрытий могут быть вызваны различными причинами.

Дефекты кладки проявляются в виде нерегулярных трещин, осадки подпорок свода, трещин в пяте и в замке свода. Если дефекты возникли по статическим причинам, появляются трещины в стыковых швах кладки.

Если трещины появляются в стыковых швах кладки, кладку необходимо подпереть, а над сводом устранить пол и насыпку. Старую окраску с поврежденных мест удаляют, швы вычищают, сверху заливают цементным раствором и расклинивают. После затвердения заливки подпорки убирают.

Трещины в постельных швах ремонтируются так же, только заливку швов производят от пят свода по направлению к замку.

Пробитый свод необходимо прежде всего подпереть подпорками, затем поврежденную кладку в своде устранить, и свод заново выложить качественным кирпичом.

Новая кладка ставится на цементный раствор и тщательно вклинивается в старую кладку свода.

Пробитую часть свода можно отремонтировать и путем бетонирования поврежденного места. Небольшие дефекты ликвидируют с помощью подпорок, стянутых стальными затяжками. Трещины сверху заделывают специальным цементом, который при гидратации увеличивается в объеме.

Сильно поврежденный свод необходимо отбить и заменить другой потолочной конструкцией. Перед отбиванием свод необходимо подпереть, чтобы он не обрушился (от замка по направлению к пятам).

Трещины в сводчатых кирпичных поясах над окнами и дверями ремонтируют путем расклинивания с применением цементного раствора.

Характерными повреждениями перекрытий являются:

трещины на потолке вдоль стыков железобетонных настилов и в местах их примыкания к стенам и перегородкам;

образование на потолке темных полос или выпадение в зимнее время инея вдоль наружных стен внутри сооружения вследствие переохлаждения мест сопряжения железобетонных настилов со стенами;

провисание штукатурки потолка или появление глубоких трещин на нем.

Способы устранения повреждений перекрытий

При появлении трещин на потолке вдоль стыков железобетонных настилов и в местах их примыкания к стенам и перегородкам необходимо трещины расшить и зашпатлевать. После просы-хания произвести покраску. Если на потолке образовались темные полосы или иней (место выпадения в зимнее время инея — вдоль наружных стен внутри сооружения), необходимо причину промерзания устранить путем дополнительного утепления, увеличением теплоизоляционного слоя на 30—40% или замены его материалами с более высокими теплоизоляционными качествами, после чего восстановить покрасочный слой.

При провисании штукатурки потолка или появлении глубоких трещин на нем проверить состояние штукатурки простукиванием, отслоенные и выпученные участки штукатурки отбить, на железобетонных плитах сделать насечки, отбитые участки оштукатурить сложным раствором; после высыхания восстановить покраску.

Ссылка на основную публикацию