Ремонт пола в сталинке

Полы в «сталинке» и риторический вопрос: «Что делать?»

Здравствуйте, приобрели двухкомнатную квартиру в «сталинке», у прежних хозяев на кухне и коридоре лежал старенький линолеум, который уже не спасал ситуацию, при этом в некотрых местах пол «гулял», поэтому было принято решение снять линолеум. Когда мы это сделали, мне хотелось плакать и первая мысль была «верните все назад». и это не плохое качество фото, пол действительно вот такого вида, его повидимому неоднократно заливало, доски рассохлись, на него пыталиь клеять линолеум. И камера еще не передает всеЙ прелести и красоты. Вобщем ужас и теперь вопрос, что с этим делать? Как соблюсти баланс «цена/качество» и не разориться на ремонте пола?

Они строились вплоть до шестидесятых годов прошлого столетия. У сталинок есть несколько отличительных особенностей. Они обладают высокими потолками, большими окнами. В таких квартирах просторные комнаты. Межэтажные перекрытия возводились из разных материалов. В большинстве случаев это была натуральная древесина.

Видов напольного покрытия, которое может встречаться в сталинках, всего три:

  1. Полы, покрытые искусственными материалами. Это, например, может быть линолеум, ламинат, а также иные подобные материалы.
  2. Паркетная доска. Это также может быть паркет штучного, щитового или наборного типа.
  3. Дощатый пол. Такое покрытие могло монтироваться из половой рейки. Но чаще для этих целей применялись обрезные строганые доски.

В сталинках применялись самые разные материалы при строительстве. При этом во многих домах подобного типа проводилась реставрация. В ходе проведения капитального ремонта многие материалы подлежали замене. Так, часто деревянные перекрытия менялись на железобетонные конструкции. Поэтому прежде чем начинать ремонт, нужно оценить состояние деревянных лаг. Это брусья, на которые уложен пол. Они всегда присутствуют в конструкции пола в сталинках, которые были построены в тридцатых годах прошлого столетия.

В постройках, которые были возведены после пятидесятых годов, уже предусматривалось наличие железобетонных перекрытий.

Стоит отметить, что самым распространенным видом пола в представленных строениях является дощатый настил.

Виды ремонта

Определив, какие полы в сталинках монтировались в большинстве случаев, нужно рассмотреть методику проведения их ремонта.

Он может быть разным. Выбор методики зависит от степени изношенности покрытия, его типа и прочих аспектов. Ремонт может быть следующим:

  • Мелкий. В деревянном настиле заделывают небольшие дефекты, наттрещинытрещины сколы, щели. Возможно, в ходе такого ремонта потребуется выполнить замену плинтуса.
  • Средний. Некоторые части пола, пришедшие в негодность, требуют замены. Например, это могут быть половицы, а также некоторые подгнившие лаги.
  • Капитальный. Полная замена пола или значительной его части.

Ремонт полов в сталинке с деревянными перекрытиями несколько отличается от методики, которую применяют при наличии железобетонного основания. Однако в любом случае весь процесс разбивают на три этапа. Первым из них является подготовка. Дальше следуют основные ремонтные работы. Заключительным этапом выступает уборка.

Подготовка к этому процессу предполагает проведение осмотра полов. На этом этапе выявляют дефекты, что определяет перечень необходимых работ. После этого можно закупить необходимое количество материалов. Для этого составляется предварительно смета расходов.

В процессе основных работ устраняют выявленные дефекты. Действия на этом этапе совершают в определенной последовательности. Когда поставленные вначале задачи будут выполнены, нужно убрать пол. На нем остается строительный мусор, который нужно вынести из квартиры. После этого полы моют и эксплуатируют комнату.

Материалы для проведения ремонта деревянного пола

Перед началом работы нужно подготовить все необходимое.

Ремонт паркетного пола или иных разновидностей настила из древесины требует применения хвойных пород. Чтобы выполнить такую процедуру, нужно закупить следующие материалы:

  • Обрезная строганая доска. Ее толщина должна быть не менее 40 мм.
  • Половая рейка. Это строганая обрезная доска шпунтованного типа. С одной стороны она имеет паз, а с другой – сплошной шпунт. Толщина рейки составляет 40 мм.
  • Лаги. Это брус, который может иметь сечение с размером 5х5 или 5х7 см.
  • Гидроизоляция. Нельзя применять для этих целей искусственные материалы. В качестве гидроизоляции, как и утеплителя, может применяться керамзит или его аналоги.

Практически всегда требуется при замене пола в сталинке установить новый плинтус. Он выполняет декоративную функцию. Плинтус также скрывает щель между стеной и напольным покрытием. Его выбор зависит от материалов отделки основания.

Плинтус может быть пластиковым или деревянным. Второй вариант хорошо сочетается с паркетной доской или иным натуральным покрытием для пола. Однако плинтус из натуральной древесины имеет множество недостатков. Он довольно капризен, может покрываться царапинами, вмятинами и прочими дефектами. Деревянный плинтус легко сломать, поэтому чаще применяются его пластиковые аналоги. Такие элементы отделки пола долговечнее, проще в монтаже. Пластиковый плинтус легко обрабатывать, устанавливать и демонтировать. Также он не требует покраски.

Обработка натурального материала

Рассматривая устройство полов в сталинке, следует отметить необходимость правильно выбирать стройматериалы. Они должны быть правильно обработаны. В противном случае натуральный материал будет деформироваться, быстро потеряет привлекательный внешний вид.

Древесина, которая была плохо просушена, со временем станет терять влагу. Из-за этого ее габариты будут значительно меняться. Доски не будут больше составлять единое гладкое покрытие. Местами края их станут выступать над поверхностью, появятся трещины.

Также без правильной обработки древесина может покрыться плесенью, грибком, особенно если в помещении высокая влажность. Она может быть подвержена атакам насекомых, грызунов. Это значительно ухудшает внешний вид и снижает продолжительность эксплуатации напольного покрытия.

Поэтому в ходе ремонта паркетного пола или иной отделки из натуральных материалов, нужно приобретать хорошо просушенную и пропитанную соответствующими составами древесину. Стоит отметить, что самостоятельно просушить натуральный материал не получится. Для этого применяют специальное оборудование.

Но вот антисептическими и противопожарными растворами пропитать древесину можно самостоятельно. Для этого перед началом монтажа нужно ее обработать специальными составами. Их приобретают в строительном магазине. Антисептик защитит натуральный материал от грибка и порчи насекомыми. Антипирен позволяет защитить древесину от возгорания. Это обязательное требование пожарной безопасности.

Мелкий ремонт

Не всегда нужно выполнять демонтаж пола в сталинке. Если дефекты относительно небольшие, покрытие еще достаточно крепкое, отсутствуют скрипы и прогибы, нужно выполнить мелкий ремонт. Сначала осматривают весь пол, выявляя видимые повреждения. В этих местах снимается слой краски или лака. Профессиональные строители рекомендуют удалять декоративный слой со всего напольного покрытия. В противном случае можно не заметить другие повреждения под краской.

Также стоит учесть, что новый слой декоративного покрытия будет отличаться от старого. Поэтому вид такого пола будет неэстетичным. Чтобы этого избежать, лакокрасочное покрытие снимают со всей поверхности пола. Для этого применяют циклевочную машинку.

Выполняя мелкий ремонт пола в сталинке, нужно зачистить места с дефектами от грязи. Дальше потребуется шпаклевка по дереву. Цвет ее должен соответствовать напольному покрытию. Шпаклевкой заделывают щели, создавая ровный слой на поверхности. Она высыхает в течение суток.

Затем поверхность пола шлифуют. Сначала применяется крупная наждачная бумага, а затем мелкая. Затем пол моют и сушат. После этого его можно прогрунтовать и окрасить подходящим составом. Если плинтус поврежден, его удаляют полностью. Нужно смонтировать по периметру новые декоративные планки. К выбору их цвета необходимо подойти ответственно. Можно подобрать контрастный или аналогичный древесине оттенок.

Средний ремонт

Как выровнять пол в сталинке? В этом случае нужно провести средний ремонт. Также подобную работу необходимо выполнить, если пол начал прогибаться и скрипеть. Причиной тому может быть подгнившая лага или доска. Это легко определить. Нужно убрать гвозди и достать доску. Если на ней нет дефектов, причина заключается в лаге.

В ходе среднего ремонта весь пол разбирать не придется. Если лага подгнила только в одном месте, можно в этом месте под нее подставить подкладку. После этого нужно будет выровнять уровень пола.

Проблемное место нужно выпилить. Сюда устанавливают отрезок бруса соответствующего размера. Сверху монтируют доску. Ее скрепляют с лагой при помощи саморезов. Уровень пола нужно выровнять.

Часто лаги менять не требуется. Замене подлежат только некоторые доски напольного покрытия. Подбирают материал с соответствующими размерами.

Если же пол изготовлен из рейки, выпилить подгнившую доску можно электролобзиком. Взамен сюда устанавливают обрезную доску с соответствующими габаритами. Если же проблема заключается в лаге, также нужно выпилить участок рейки. Но чаще в этом случае требуется разбирать пол полностью.

Когда доски будут смонтированы на лаги, выровнены при помощи строительного уровня, нужно заделать между ними щели шпаклевкой. Когда раствор высохнет, проводится шлифовка и покраска поверхности.

Капитальный ремонт

Если покрытие сильно скрипит, имеются значительные деформации и дефекты, существенные перепады высот и прочее, требуется провести капитальный ремонт полов в сталинке. Эту процедуру можно сделать разными способами. При этом учитывается материал перекрытия.

Так, если внизу под настилом оказалось деревянное перекрытие, можно настелить деревянную конструкцию из лаг и досок или выровнять уровень при помощи стяжки.

Сначала нужно демонтировать старое покрытие. Снимают настил из досок, убирают лаги. Между ними может находиться много мусора, пыли и грязи. Все лишнее нужно убрать. Если лаги не испорчены полностью, их можно отремонтировать. Важно, чтобы их концы были прочными. Часто даже в старых домах лаги находятся в достаточно хорошем состоянии.

Если будет принято решение об устройстве стяжки, она должна быть легкой. Нельзя заливать слишком толстый слой, так как нагрузка на перекрытие увеличится. Нужна стяжка толщиной до 4 см. Слишком тонкий слой не будет прочным, поэтому также не подойдет.

Сначала по поверхности подготовленного перекрытия расстилают гидроизоляцию. Она должна выходить на стены. На нее засыпают слой керамзита толщиной 10-20 см. Его нужно выровнять, утрамбовать. Керамзит заливают цементным молочком для скрепления.

Металлическую сетку растягивают по всей поверхности пола. Она должна иметь ячейки размером 5х5 см. Сетка ляжет на лаги. Дальше укладывают (не заливают) слой стяжки 4 см. С ее помощью выравнивают поверхность пола.

Использование плит ОСБ

Ремонт пола в сталинке можно выполнить без использования стяжки. Этот вариант проще и безопаснее. При использовании стяжки существует вероятность, что вес будет рассчитан неправильно. Из-за этого на перекрытие будет действовать значительная нагрузка. Использование плит ОСБ является лучшим вариантом при наличии деревянного перекрытия.

Сначала нужно убрать тяжелый мусор, который находился под полом. Нужно набрать каркас поперек балок. Выдерживают шаг 40 см между опорными элементами конструкции. Перепады выравнивают при помощи подкладок. Их делают из досок.

После этого плашмя монтируют новые лаги. Для этого используют новый брус с поперечным сечением 5х10 см. Он должен быть сухим, правильно обработанным. В досках высверливаются отверстия. Их диаметр должен соответствовать размерам саморезов. Лучше всего применять для этих целей метизы 10-12 см. С их помощью закрепляют доски в лаги.

После этого монтируют два слоя ОСБ плит. Можно применять для этих целей фанеру. Толщина плит должна быть 15 мм. Их укладывают так, чтобы швы верхнего и нижнего ряда не совпадали. Если у старых лаг определяется перепад по высоте, его нужно выровнять при помощи обрешетки. Для этого применяют строительный уровень.

Ремонт пола в сталинке завершается, когда сверху на листы ОСБ укладывают финишное покрытие. Чаще всего это ламинат. Также может использоваться паркетная доска.

Железобетонное перекрытие

Проще всего выполнить ремонт пола в сталинке с железобетонными перекрытиями. В этом случае меньше вероятность, что перекрытие не выдержит веса стяжки. Стоит отметить, что максимальная нагрузка в этом случае составляет 200 кг/м². Лучше всего применять в этом случае легкую стяжку. В качестве утеплителя применяется также керамзит.

Нужно подготовить нужные материалы. Это цемент, песок и пластификатор. Также потребуется приобрести соответствующее количества кермзита (для слоя 10-15 см). Армировочная сетка имеет ячейки 5х5 см. Нужны будут маяки, гидроизоляция полиэтиленовая.

Гидроизоляция может укладываться в один или два слоя, в зависимости от толщины материала. Не рекомендуется заменять керамзит полиэтиленовыми шариками. Они стоят дороже, а вес стяжки возрастет. Ее слой при таком монтаже придется увеличить.

Процедура монтажа

На подготовленное перекрытие выстилают гидроизоляцию. Если нужно совместить несколько листов, их выкладывают внахлест, скрепляют степлером и фиксируют строительным скотчем. Далее насыпают слой керамзита. Его тщательно выравнивают. Укладывают маяки по уровню. Далее заливается слой стяжки. Она должна правильно высохнуть. Для этого ее закрывают полиэтиленовой пленкой и поливают в процессе застывания. Спустя 3-4 недели можно будет смонтировать финишное покрытие. Это может быть любой материал, например паркетная доска, ламинат, керамическая плитка или иные варианты.

Ремонт пола в сталинке

Добрый день!
Купил квартиру, как я понял это Сталинка. В ЖЭК ничего про плиты не рассказали, сказали все данные утеряны при потопе.
В квартире у прошлой хозяйке было две кошки. Пол устойчиво пропитался мочой
Сейчас нужно делать ремонт, снял полы, убрал шлак ( так, как он пах кошками) и ужаснулся что перепад между плитами и лестничной площадкой аж 30СМ!
Да еще как я понял это ребристые плиты, на которые в принципе и нагрузить ничего нельзя.
Почитав форум, нашел следующий рецепт пирога:

[*]8см -Керамзит 0-5мм
[*] 15см -ЭППС
[*] 5 см -Стяжка с армированием

Пожалуйста подскажите, верен ли этот способ ? До куда сыпать керамзит ? До ребер? ребра 10 см. Как быть с двутавровым швеллером ?
Строители которые ко мне приходят, только сопли жуют и ничего не могут посоветовать. Уже измучился с выбором способа

gukaaa , какой этаж?
Полы были деревянные?
Какая странная планировка, плиты опираются на 2тавровые балки, которые не перпендикулярны стенам?
А как сделано у соседей?

Несущие двутавры, между которыми по опалубке залито монолитное ребристое перекрытие.

Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

На вашем месте я бы не стал делать стяжку. Предлагаю:

  • зачистить двутавры и окрасить краской по металлу за 2 раза,
  • насыпать на плиту керамзитовый песок фракции 0-5 мм слоем

50 мм исключительно для целей шумопоглощения. Либо уложить минераловатные плиты толщиной 50-100 мм. Либо скомбинировать 50 мм керамзита + 50 мм минваты.

  • поверх железобетонных ребер уложить деревянные лаги 50х100 мм БЕЗ крепления к ребрам. Не крепить, т.к. ребра тонкие, сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую. Во избежание разрушения и обрушения. Лаги укладывать часто, с шагом 400 мм. Под лаги — подложить кусочки пенополиэтилена и фанерные прокладки для выравнивания уровня лаг в одной плоскости.
  • поверх лаг фанера 15 мм в 2 слоя, крепить шурупами к лагам и между собой.
  • поверх фанеры — чистовое покрытие (хоть паркет, хоть ламинат на подложке). Если надо плитку — лист ГВЛВ и клеить плитку на него.
  • У меня такие же плиты перекрытия, в квартире две колонны на них ригель сверху ребристые плиты. Перепад тоже 30 см, сначала тоже хотел сделать стяжку, в дальнейшем от этого отказался так как вес получается не маленький, а плиты не надежные. Лучше сделать деревянный пол как советовали выше. Тем более у вас двутавр.

    evgenygrig написал :
    сверху находится сжатая зона и прикасаться к ней перфоратором категорически не рекомендую.

    а в растянутой зоне можно?

    Да, понимаю, что лаги это самый простой и наверно дешевый способ, но у меня сложилось мнение, что лаги не так хороши, по след. причинам.

    [*]со временем пол на лагах будет давать скрип.
    [*]тяжело найти мастера для качественной сборки лаг у нас в городе.
    [*]ногам приятно когда конструкция не играет при ходьбе и чувствуется монолитность покрытия.

    Кстати, планировка странная, потому что комната пятиугольная, на моей квартире идет поворот дома. Половина квартиры одна часть дома, эта комната другая часть, там даже потолок пониже. Этаж 5/5

    В нижней растянутой зоне плиты нагрузку берет на себя арматура. Поэтому снизу в потолок можно сверлить спокойно, крепить дюбели и анкера, и даже штробить небольшие канавки, но никогда не затрагивая арматуру.
    В верхней сжатой зоне нагрузка на сжатие приходится на бетон. В толстых сплошных или пустотных плитах сверлить дюбели в пол можно спокойно, но штробление недопустимо. А вот в ребристых плитах, тем более выполненных в построечных условиях вручную, даже при сверлении одного отверстия может разрушиться и надломиться всё ребро.

    gukaa, лаги не скрипят. Скрипят рассыхающиеся дощатые полы.
    А если пол сделать в виде 2 слоёв фанеры на лагах, то скрипеть будет нечему.
    В ваших условиях не стоит рисковать жизнью людей и целостностью перекрытий вашего дома, нагружая бетон на старое перекрытие с неизвестной реальной несущей способностью.

    evgenygrig написал :
    Хотя. на самой нижней части плиты видны какие-то швы, идущие с равным шагом. Возможно даже, что это не монолит, а в двутавры вставлены перевернутые Т-образные ж/б балки. А уже между ними уложены небольшие плиты заводского изготовления, типа 800х300х50. Тогда это совсем хлипкая и ненадежная конструкция.

    тоже обратил внимание, поэтому подумал, что монолит маловероятен — слишком сложно и очень тонкие ребра — не могут они работать на сжатие на такой длине.
    может быть там на балках лежат балки, которые после укладки мелкоразмерных плит замонолитили с целью защиты от коррозии?
    gukaaa , нет ли возможности рассмотреть эти ребра получше (они кстати все в трещинах). может быть там где-то видна арматура или металл балки в местах крепления к поперечным двутаврам?
    Также интересно какая же толщина перекрытия,ребер нельзя ли там рассмотреть поближе к стенам может быть есть возможность расковырять?
    P.S. как вариант — засыпать керамзитом, щумопоглощающими матами , сверху застелить листами профнастила (например Н75) поперек ребрам, заштробиться в кап.стены, уложить арматуру, ну или сетку как минимум и залить легким бетоном 70-100мм.
    Но это уже реконструкция и без экспертизы, проекта или как минимум привлечения специалиста по таким работам нет смысла даже говорить об этом.
    Если бы ещё был этаж 1-2.

    Спасибо большое вам за ответы!
    Буду делать лаги. Вы можете подробно описать какой утеплитель выбрать ? Как сделать правильно, чтобы добиться идеальной шумоизоляции.
    Еще есть вопрос про ванну. Там была залита стяжка на шлак около 7.5 см и плитка около 2-2.5 см. Как правильней поступить в ванне ? Как быть с гидроизоляцией ?
    Вот еще фото пола, фото плиты потолка и фото плитки в ванной.

    кнауф супер пол

    1) Шумоизоляция.
    После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
    2) Шумопоглощение.
    Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида — еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,

    60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
    3) Изоляция от ударных звуков.
    Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
    4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
    5) Ванная.
    Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
    Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

    Я бы добавил слой обмазочной г/и под керамзит. Наверняка по такому основанию молочко где-нибудь да протечет.

    evgenygrig написал :
    1) Шумоизоляция.
    После капитальной уборки необходимо тщательно заделать потенциальные сквозные щели к соседям, стыки плит, примыкания перекрытия к несущим стенам. Для этого пыль убрать строительным пылесосом, увлажнить и замазать щели штукатуркой или плиточным клеем.
    2) Шумопоглощение.
    Вам нужно добиться, чтобы во внутреннем подпольном пространстве не возникало эхо, а шумы затухали. Для этого надо уложить шумопоглощающий материал. Если материалов будет 2 разных вида — еще лучше. Поэтому идеально вниз насыпать керамзитовый песок, сверху любую доступную вам минвату. В идеале плотностью повыше,

    60 кг/м3. Но можно и обычную плотностью 35-40 кг/м3. Минимум 50 мм, лучше в 2 слоя 100 мм. Всё зависит от вашего бюджета.
    3) Изоляция от ударных звуков.
    Вам необходимо «развязать» бетонное основание и лаги с помощью упругих прокладок. В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена, листовой резины, стекловолокна (торговая марка ТЗИ). В результате лаги не должны «стучать» по основанию.
    4) «Треугольник» в углу комнаты, в котором нет ребер. Туда надо докупить десяток кирпичей или несколько пенобетонных блоков. И выложить под лаги столбики-подпорки.
    5) Ванная.
    Слой керамзита фракции 10-20 мм, смешанный с цементным молоком. Поверх в идеале бросить армирующую сетку типа 100х100х4. Забетонировать стяжку из обычного цементно-песчаного раствора толщиной 3 см. Выдержать влажной под пленкой 3-5 дней, чтобы был равномерный набор прочности. Просушить неделю.
    Выполнить обмазочную гидроизоляцию по стяжке, рекомендую КНАУФ Флехендихт. 1 банка решит все ваши проблемы. За рубежом в гражданском строительстве тотально используются аналогичные мастики фирмы SIKA. Кистью намазали, на следующий день прямо на нее клеится напольная плитка.

    Еще лаги бы взял 100 и ставил бы их на ребро,
    а вот этого бы делать не стал:

    evgenygrig написал :
    В их качестве могут послужить прокладки из пенополиэтилена

    В остальном полностью поддерживаю.

    Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

    Ссылка на основную публикацию