Шумоизоляция квартиры в панельном доме

Как повысить звукоизоляцию квартиры в панельном доме

Наверное, все, кто проживает в панельных домах, особенно в домах старой постройки, знают, насколько в них плохая звукоизоляция. Иногда на кухне по инерции хочется сказать: «Будь здоров!» — соседу, проживающему в одной из смежных квартир. Новые звукоизоляционные двери и герметичные пластиковые окна лишь частично помогают решить эту проблему. Для того чтобы основательно изолировать свою частную жизнь от окружающих соседей и лестничной площадки в панельном доме необходимо принять ряд конкретных мер. Любые шумы классифицируют как:

  • воздушные – звуки работающего телевизора или магнитофона соседей, их разговоры;
  • ударные – четко слышимый стук каблуков на лестничной клетке, шарканье ног в домашних тапочках, удары детского мяча и т.д.;
  • структурный – движение лифта, шум от стиральной машины, комбайна, микроволновки и т.п.

В панельных домах шум передается не только непосредственно через примыкающие стены, но и по всем конструкциям в целом. Именно поэтому мы слышим голоса детей и другие шумы, раздающиеся в квартирах наискосок и даже через соседскую квартиру из другого подъезда. Кроме того, панели сами по себе довольно тонкие и при строительстве не проводилась звукоизоляция. Источниками проникновения шума также являются не заделанные или плохо заделанные во время ремонта щели в панельных стыках, общие розетки или общие каналы электроснабжения, старые двери и окна.

Подготовка квартиры к мероприятиям по звукоизоляции

До начала звукоизоляционных работ необходимо тщательно обследовать все стены, потолок и пол на наличие дыр и трещин. Если таковые имеются, то большие щели необходимо заделать быстротвердеющим плиточным клеем, маленькие трещины можно заделать акриловым герметиком.
Далее нужно определить места повышенного шума и дать ему характеристику: воздушный, ударный или структурный. Структурные шумы, к сожалению, трудно поддаются нейтрализации, но все же есть способы, снижающие проникновение и такого рода шумов.

Целесообразнее всего на листе бумаги составить ориентировочный план, на котором обозначить шумы, их интенсивность, общие с соседями розетки.
В комплексные мероприятия по снижению проникновению шума в квартиру входит: шумоизоляция стен, потолка и пола. Также можно выполнить частичную звукоизоляцию воздушного и ударного типа методом применение нижеописанных способов: например, заизолировать лишь розетки или одну из стен, только потолок, только пол.

Самым эффективным способом звукоизоляции стен является реконструкция розеток, монтажных коробок и устройство дополнительных гипсокартонных перегородок по всему периметру квартиры. Гипсокартон решит также проблему неровностей стен и в последующем может быть оклеен обоями или просто окрашен.

Монтаж гипоскартонных листов производится на металлический каркас. При монтаже профиля к стенам, необходимо между стеной и профилем проложить резиновый или пластмассовый изолятор для того, чтобы стальной профиль не проводил звук от стены. После изготовления каркаса, между стеной и будущей перегородкой из гипсокартона монтируется звукопоглощающий материал. Материал крепиться на стену с помощью клея, который лучше всего приобрести вместе с изоляционным материалом в одном магазине. Есть мнение, что чем толще звукопоглощающий материал, тем он эффективнее.

На гипсокартон розетки и выключатели выводятся с помощью специальных коробок. Для этого заранее нужно демонтировать электророзетки и выключатели и вывести кабель в заранее подготовленные отверстия в гипсокартоне. Если же необходимо выполнить звукоизоляцию только розеток, то делается это следующим образом:
Розетки и монтажные коробки располагаются в панельных домах таким образом, что обслуживают сразу несколько квартир. Пустотные каналы отлично передают шумы и поэтому необходимо реконструировать их.
Перед тем, как изолировать розетки, необходимо их обесточить. Обязательно проверьте наличие напряжения на самой розетке после отключения рубильника. Затем снимите с помощью отвертки лицевую панель розетки, демонтируйте внутреннюю розетку и выньте из гнезда все содержимое. Далее изготовьте звукоизолирующую шайбу, в качестве материала для нее лучше всего использовать минеральную вату. Она не горюча и обладает хорошими прочностными характеристиками. Шайба – это размещенный по всему краю внутреннего отверстия слой из минваты, уложенный вручную, на который накладывается замазка. В качестве замазки необходимо использовать быстротвердеющую смесь на основе алебастра или алебастр. Удобно накладывать замазку маленьким резиновым или металлическим шпателем. После того, как замазка полностью высохнет, розетка монтируется обратно.

Изоляция монтажных коробок производится также как и розеток. Коробки, обычно, находятся под потолком и закрыты пластмассовыми крышками, которые легко открываются. Не забудьте обесточить квартиру прежде, чем заниматься коробками.

Нейтрализация потолочного шума производится также с помощью гипсокартонных листов и звукоизоляционного материала. Как правило, для потолков используется более тонкий материал для того, чтобы высоту потолка уменьшать не намного. Можно применить поролон, минеральную вату или стеклоткань. Необходимо тщательно укладывать изоляционный материал. При этом помните, что работа с такими материалами довольно опасна, особенно при обустройстве потолков. Для защиты глаз необходимо использовать специальные очки и работать в плотных перчатках. Кроме того, пыль от минваты и других материалов очень вредна, она может попадать на открытые участки кожи и в дыхательные пути. Поэтому лучше работать в закрытой одежде и использовать респиратор.

В том случае, если пол не ровный, то необходимо произвести его наливку, при этом звукоизоляционные материалы могут быть проложены как под наливной пол, так и сверху него перед устройством финишного покрытия. Наиболее эффективна укладка звукоизоляционного материала перед наливкой полов. Для этого все имеющиеся в бетонной плите щели необходимо замазать быстротвердеющей смесью. Затем на всю поверхность нанести звукоизоляционный материал (минеральную вату), на который укладывается слой полиэтилена или рубероида. После этого выполнятся наливка полов подходящими смесями.

На уже имеющее ровное основание также укладывают звукоизоляционные материалы, на которые впоследствии укладывают ламинат, паркет, линолеум и т.д. Наиболее эффективным является укладка толстого слоя изоляции между смонтированными на бетонном полу брусками. Уложенную изоляцию покрывают полиэтиленовой пленкой и на нее уже укладывают деревянные доски, которые являются первым черновым слоем, в качестве второго слоя могут служить тонкие листовые строительные конструкции, на которые можно укладывать любое финишное покрытие.

Изолируем стыки отопительных стояков

Сквозь межэтажные перекрытия трубы отопления должны прокладываться с использованием специальных шумопоглощающих гильз, это предусмотрено строительными нормами. Гильза представляет собою трубу, по диаметру превосходящую прокладываемую, заполненную звукопоглощающим материалом. Но зачастую в погоне за скоростью строители игнорируют монтаж гильз, кроме того, даже их присутствие со временем теряет свою функциональность. Для того чтобы обеспечить шумоизоляцию стояков, необходимо убрать цемент на глубину около 10 см и обернуть трубу изолирующим материалом, не доводя его до самого края. Затем вновь зашпаклевать отверстие быстротвердеющим составом, который после высыхания необходимо зашлифовать.

Выбор материала для звукоизоляции

Материалы, предназначенные для звукоизоляции, должны иметь класс C, D или A. В настоящее время рынок изобилует предложениями отделочных материалов, обладающих, якобы, звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Нельзя сказать, что производитель предоставляет ложную информацию, но никакие отделочные материалы не способны существенно снизить шумовую нагрузку квартиры. На какие моменты необходимо сосредоточиться при выборе материалов:

  • металлический каркас необходимо крепить только через виброизоляционные прокладки (губчатая резина, войлок, пенополиэтилен, пенополупктан;
  • для нейтрализации структурных шумов при обустройстве металлического каркаса необходимо применять для стоечных профилей специальные крепления;
  • изолирующий слой должен обладать плотной структурой, примерно, около 60 кг/м3;
  • для стен и потолка лучше использовать гиспокартон толщиной 12,5 мм;
  • все швы, стыки изоляционных материалов необходимо тщательно заделывать герметиком.

Старые деревянные окна не могут конкурировать с новыми металлопластиковыми стеклопакетами или новыми деревянными окнами. Мероприятия по шумоизоляции старых окон можно проводить, но они не эффективны. Даже если вскрыть откосы, заизолировать их, применить новые штапики, то это мало поможет. Никакой деревянный штапик не в состоянии обеспечить герметичное прилегание, кроме того старые стекла не в состоянии играть роль шумоизоляторов. Поэтому лучше всего окна заменить, также как и двери. Новые входные двери изготовлены с применением современных технологий и имеют эффективные звукопоглощающие наполнители и герметично прилегающие прокладки. Некоторые модели межкомнатных дверей также снабжены звукоизоляционными прокладками, такие двери даже внутри квартиры помогут быть комнатам не зависимым друг от друга в смысле шумового фона.

Стремление к тишине – это не прихоть, а насущная необходимость человеческого организма. За внешним комфортом тихих квартир скрывается еще и здоровая атмосфера без повышенной шумовой нагрузки. Шумовое загрязнение является серьезной проблемой современных городов. Горожанин, находясь на работе, на улице постоянно вынужден испытывать повышенные шумовые нагрузки от проходящих мимо поездов, трамваев, автомобилей. У многих работа связана с предприятиями, где повышен шумовой фон, а если еще дома он не может спокойно расслабиться и побыть в тишине, то это может привести к различным заболеваниям и нервным расстройствам.

Преимущество жить в центре города на центральных улицах оборачивается, порой, целой проблемой: помимо того, что в квартире слышны шумы от соседей, так еще с улицы идет постоянный шумовой поток. Поэтому звукоизоляция жилища – это не прихоть, а насущная необходимость в условиях современного города.

Звукоизоляция квартиры в панельном доме

Сегодня почти для каждого старого панельного дома характерна проблема с звукоизоляцией. И оно понятно, поскольку советские жилищные конструктора и архитекторы первым делом думали о количестве граждан, которых они обеспечат жильем, а совсем не о качестве проживания в этих домах. Однако аналогичное отношение в области планировки жилища сохранилось и сегодня во многих современных постройках, в результате чего бороться с этим в глобальном плане нереально. Как можно защитить себя и свое жилище? Как изолировать квартиру от внешних шумов, как соседских, так и внешних, своими руками, не прибегая при этом к услугам дорогих мастеров.

Далее мы приведем простые советы, касающиеся того, как изолировать свою квартиру самостоятельно, в результате чего каждый владелец жилья сможет провести работы быстро и качественно. Что ж, начнем, пожалуй, с малого.

Места звукоизоляции в панельном доме

В старых постройках электрические розетки, установленные в межкомнатных стенах, почти всегда можно отнести к самым распространенным ретрансляторам звука от соседей. Связано это с тем, что панели в стенах имеют отверстия, куда устанавливается один блок для розеток между двумя смежными квартирами.

Для быстрого решения проблемы следует первым делом разобрать розетки до самого дна монтажной коробки, которое следует плотно прикрыть слоем минеральной ваты. Альтернативным звукоизоляционным материалом может выступать базальтовый картон либо асбестовая ткань. После этого отверстие хорошо герметизируется шпаклевкой или цементом, где вся начинка от розетки вставляется обратно. Стоит отметить, что в данном случае использовать монтажную пену в роли герметика не только не рекомендуется, это строго запрещено вследствие высокой горючести материала. Помимо этого, монтажная пена вообще не отличается звукоизоляционными качествами в связи с чем ее использование бесполезно.

Электрические коробки

Данные узлы предназначаются для соединения электрических кабелей со всей квартиры. Как правило, они располагаются под поверхностью потолка в центральной части межквартирной стены панельного дома. При этом прикрываются такие конструкции специальным пластмассовым щитком. Звукоизоляция посредством изолирования данной коробки реализуется аналогичным способом, по которому происходит шумоизолирование розеток. Единственным отличием является то, что проводить данную операцию в квартире самостоятельно не рекомендуется. В данной работе помочь может только электрик специалист.

Стояки системы отопления и водоснабжения

Как правило, данные вертикальные трубопроводы располагаются также сквозь отверстия в панелях, при этом довольно часто подобного рода отверстия не герметизируются как нужно, в связи с чем слой звукоизоляционного материала в скором времени начинает разрушаться. При этом могут появляться щели, сквозь которые между разными квартирами могут свободно гулять не только звуки, но также и запахи, и потоки воздуха.

Для решения проблемы стоит просто убрать старый слой материала, если он еще там остался, после чего обернуть основание трубы при помощи асбестовой ткани либо стеклохолста. После этого, данный участок следует тщательно зацементировать, где стык промеж самой трубой и цементом следует заделать специальным герметиком из силикона.

Стыки между перекрытием и стенами пола

Проблема, связанная с звукоизоляцией пола и стен в квартире панельного дома, также связана с некачественной работой строителей. В данном случае с течением времени в местах соединения стен с перекрытием пола в массиве плохо выполненной напольной стяжки образовались трещины, которые выступают в роли отличного источника шума, поступающего к вам в квартиру с соседних помещений. В данном случае потребуется снять все старые плинтуса, вырубить вдоль стен в полу шов, ширина которого была бы от 3 до 5 сантиметров, глубина до самого основания стяжки. Этот шов нужно заполнить цементным раствором, в котором размеры крупиц песка должны быть непременно мелкими. По высыханию шва стоит обработать новый стык при помощи силиконового герметика, после чего установить плинтуса обратно. И если вы все сделаете правильно, то проблема в данном месте будет решена. В случае, если продолбить шов в стяжке невозможно, к примеру, при наличии паркетного напольного покрытия, стоит постараться как можно аккуратнее и тщательнее заполнить шов промеж стеной и краем паркетного настила при помощи герметика.

Стыки меж стеной и потолком

Данная проблема с шумоизоляцией практически идентична предыдущей. Многолетняя эксплуатация панельных домов становится причиной образования между стенами и железобетонными плитами перекрытия квартиры деформационных трещин, сквозь которые точно также отлично проходят посторонние шумы и звуки. Для заделки образовавшихся щелей необходимо первым делом снять обои в случае, если обрабатываемое место на стеновых стыках, после чего расширить данное место и заполнить получившуюся полость при помощи гипсовой шпаклевки. Также для этого можно использовать цементный раствор. Как только цемент или шпаклевка полностью высохнет стоит промазать стыки акриловым герметиком.

Сквозь оконные блоки, как правило, внутрь помещения проникает большая часть посторонних шумов. Обычно данную проблему можно решить стандартным путем – старые поизносившееся деревянные окна снимаются, на место которых устанавливаются современные металлопластиковые. Однако, если у вас нет желания либо возможностей для замены окон, то стоит модернизировать старую деревянную конструкцию. При чем в некоторых случаях последний вариант может дать даже лучший результат.

В первую очередь следует поменять имеющиеся тонкие стекла в окне на более толстые. Перед тем, как устанавливать новое стекло, стоит промазать места створок по периметру окна при помощи силиконового герметика. В процессе монтажа нового стекла плотно прижмите его с силиконовым герметиком по краям рамы, после чего хорошо закрепите стекло штапиками. После этого на каждой створке по контуру притвора наклейте резиновый уплотнитель.

Не стоит использовать гипсокартон с целью отделки оконных откосов. Связано это с тем, что данный отделочный материал способен резонировать, что значительно уменьшает показатели звукоизоляции окна. Производить выравнивание откосов лучше всего при помощи цементно-песчаной штукатурки. Если же вы решились с целью шумоизоляции квартиры поменять старые деревянные окна на металлопластиковые, то стоит отметить, что для обеспечения достаточного уровня изоляции помещения совсем не обязательно приобретать двухкамерные стеклопакеты. Однокамерные изделия справятся с данной задачей не хуже.

Входные двери

Эти места являются ретрансляторами специфических шумов, например, детского гома в подъезде, хлопанья соседских дверей, шум от закрывающихся лифтовых дверей, стук каблуков на лестничной площадке и т.п. В данном случае лучшая звукоизоляция обеспечивается путем установки входной группы, а именно сооружением тамбура. Кроме этого, в закрытом состоянии двери не должны иметь неплотностей и щелей в местах прилегания дверного полотна непосредственно к дверной коробке. Помимо этого, обязательно наличие уплотняющей прокладки по притвору и порога. При этом прокладку можно устанавливать ту же, что применялась при уплотнении окон. В случае, если монтажный зазор промеж коробкой и дверным проемом заполнен монтажной пеной, то стоит удалить ее, после чего заполнить пустоту цементным раствором. После, разумеется, поверхность стоит обработать все тем же силиконовым герметиком.

Ошибки в процессе шумоизоляции

Стоит также отметить и то, что делать ни в коем случае не рекомендуется. Если вы где-то услышали, что отличный звукоизоляционный эффект дают оштукатуренные и наклеенные на поверхность стены пенопластовые плиты, то выбросьте эту идею из головы. Подобного рода конструкции не только не способствуют снижению шума в помещении, они наоборот его аккумулируют. Это объясняется целым рябом причин, относящихся к области изучения распространения звуковых волн.

Кроме этого, не стоит доверять рассказам на тему, что где-то были изобретены сверхтонкие звукоизоляционные материалы. Подобного рода покрытий в принципе существовать не может. Стоит отметить, что хорошие шумоизолирующие качества начинают проявляться в конструкциях, где толщина звукоизоляционного материала начинается с 40-50 миллиметров. Причем стоимость таких изделий находится на такой высоте, что эффективнее и проще воспользоваться перечисленными выше советами, нежели ломать голову над новым решением, касающемся звукоизоляции квартиры.

Есть ли смысл в звукоизоляции?

Требуется совет опытных профессионалов и домашних мастеров. Есть квартира в обычном панельном старом доме. Слышимость такая, как будто стены из картона. И как назло не повезло с соседями — у них ночная жизнь — с 23:00 начинаются хождения, топот, включается стиралка, посудомойка, периодически что-то падает. И все бы ничего, но спать в берушах я уже больше не могу, а сон тем не менее чуткий. Соседи — СВЕРХУ. Запретить им ходить, как вы понимаете — тоже не вариант. Скорее всего они не специально топают, просто у них покрытие прямо на перекрытии и, естественно, нет звукоизоляции на полу.

Важное примечание — разговаривали, просили постелить ковры, ходить потише — без толку. Они не совсем адекватны и заявили, что под нас подстраиваться не будут. После разговоров начинают уже действовать назло.

После такой долгой прелюдии вопрос — если я сделаю СЕБЕ звукоизоляцию на потолок + стены — это поможет снизить (или устранить?) вибрационные шумы (топот в частности).

Шумоизоляция поможет обязательно, но не нужно ждать, что шум совсем исчезнет, он станет гораздо глуше, всё зависит от шумоизоляционной конструкции.

Вы хотите сделать изоляцию только одной спальной комнаты?
Конечно, звукоизоляция поможет. Но её эффективность напрямую зависит от толщины. Предположим, на все стены придётся добавить конструкцию минимум 10 см, иначе она будет совсем малоэффективной. Хотя, даже и эти 10 сантиметров лишь частично заглушат внешние шумы, особенно трудно ослабить низкие частоты.

Ak2008 , мне и нужно сделать хотя бы глуше. а Акусти КНАУФ — хороший материал?

Антоний написал:
Вы хотите сделать изоляцию только одной спальной комнаты?
Конечно, звукоизоляция поможет. Но её эффективность напрямую зависит от толщины. Предположим, на все стены придётся добавить конструкцию минимум 10 см, иначе она будет совсем малоэффективной. Хотя, даже и эти 10 сантиметров лишь частично заглушат внешние шумы, особенно трудно ослабить низкие частоты.

Антоний , да, мне одну спальню нужно, где ребенок спит. Хотя комната маленькая, всего 10 кв., но я готова пожертвовать пространством ради тишины. А пол можно не звукоизолировать? Или для эффекта нормального нужно все?

Действительно, избавит, но абсолютной тишины сложно добиться.

Дарья Епишева , Цена звукоизоляции от которой будет ЗАМЕТНЫЙ эффект Вас не обрадует.
Сайт — акустик ру. читайте

Дарья Епишева , суть не в том, какой материал выбрать, а в типе конструкции. Между обычной минватой и «специально звукоизоляционной» большой разницы нет.
Пол тоже желательно звукоизолировать. Хотя можно попробовать сделать сначала звукоизоляцию потолка и стен и посмотреть на эффект. И потом опционально доделать звукоизоляцию пола.
Какая высота потолков? Конструкцию подвесной звукоизоляции потолка придётся делать ещё толще стен.

Доброго времени суток. Живу в Ленинграде.

Расскажу про свой опыт звукоизоляции потолка. Заехали в новую квартиру в приморском районе. Дом панельный. Слышал что в домах такого типа есть проблемы со звукоизоляцией, но раньше никогда с этим не сталкивался, возможно потому что на старой квартире соседи были в основном пенсионеры. Но в новостройках ситуация иначе, много молодых, особенно с детьми. Над нами как раз была семья с маленьким ребенком. На стадии ремонта мои опасения подтвердились. Если утром еще ладно, слышно как они ходят и собираются на работу, с этим можно было смирится. Но вечером был какой то ад, слышно как их ребенок, бегает, прыгает и все это часов до 10 вечера.

Решил в первую очередь сделать звукоизоляцию, а потом уже остальной ремонт.
Изучив много информации про методы решения данной проблемы. Пришел к выводу, что в моем случае необходимо делать подвесной потолок на виброкреплениях. Как правило, такая схема убирает воздушный шум (голос, телевизор) и ударный шум (топот, передвижение мебели).
Настроен я был серьезно и чтобы не откладывать в долгий ящик, приступил к поиску материалов.
Остановился на плитах максфорте, из-за оптимальной плотности 60 кг/м3, приличных акустических характеристик, максимальный класс А по звукопоглощению, ну и отсутствие различных вредных связующих типо фенола.

Бригаду монтажников нашел на авито. Сам процесс монтажа довольно простой. Закрепили виброподвесы на потолок, собрали каркас по системе Кнауф, уложили плиты и зашили двумя листами ГВЛ и ГКЛ. Швы все промазали специальным виброакустическим герметиком, чтобы устранить мостики звука. Потолок получился ровный.

Теперь про расценки. Звукоизоляционные плиты Максфорте вышли 300 руб./м2, виброкрепления, герметики и все комплектующие

900 руб./м2. Общестроительные материалы (ГВЛ, ГКЛ, профиль, герметик) 500 руб./м2.
Монтажникам за работы отдал 1200 руб./м2
Итога за квадратный метр без учета доставки, получилось 2900 рублей.

С доставкой и подъемом вышло 3000 руб. как раз.

Эффект всего этого мероприятия я оценил уже через пару дней. Раздражающие прыжки и топот заметно снизились, теперь практически не слышно. Если прислушиваться, то какой то звук все равно есть, но по факту я его даже не замечаю. Именно этого я и хотел добиться. В квартире теперь комфортно находится.

В процессе монтажа фиксировал всю работу и сделал несколько фотографий, может кому то будет интересно как все это выглядит

Ссылка на основную публикацию